Книга Безопасность дома своими руками - Андрей Мерников

Для изготовления входных дверей наиболее часто используется дерево. И это неслучайно, ведь древесина — материал природный, то есть самый экологически чистый. Помимо массы других положительных особенностей, дерево практично и долговечно.

По своей конструкции входные деревянные двери бывают изготовленными из целого массива, рамочными, или филенчатыми, (состоящими из обвязки и заполнения) и щитовыми (состоящими из деревянной рамы, облицованной с обеих сторон, и внутреннего заполнителя).

Наиболее распространенными, но при этом и наименее надежными, являются щитовые двери. Чаще всего их наполнитель состоит из досок или даже брусков, соединенных с двух сторон листами ДВП. Простукайте полотно своей двери — если вы будете слышать характерный глухой звук, скорее всего, у вас щитовая дверь. Подобные двери достаточно часто пытаются усилить, оббив снаружи декоративной рейкой. Такая отделка существенно улучшает внешний вид двери, но прочности ей практически не добавляет. Гораздо лучше обить дверь сверху листами жести и уже поверх — рейкой.

1. Для того чтобы укрепить щитовую дверь, вам понадобятся листы жести толщиной 15—2 мм. Предварительно снимите с дверного полотна всю фурнитуру и положите его на пол внешней стороной вверх. Разметьте расположение крепежных отверстий и просверлите их.

2. Закрепите жесть шурупами, углубив их в дерево не менее чем на 10 мм. При этом жесть необходимо обогнуть вокруг двери и закрепить шурупами к торцам дверного полотна.

3. Укрепив дверное полотно, обратите внимание на конструкцию дверной коробки. Упор двери должен быть вырезан в брусе, а не прибит. Если все-таки упор прибит к дверной коробке, то закрепите его шурупами по всей длине; особенно в том месте, где установлен замок.

4. Часто нерадивые строители так закрепляют дверную коробку, что домушнику достаточно нанести удар плечом, и она вылетит вместе с дверью. Для того чтобы более надежно соединить дверную коробку со стеной, просверлите в ее вертикальных стойках отверстия диаметрам около 10–12 мм. При этом сверло должно углубляться в стену не менее чем на 70 мм. Забейте в получившиеся отверстия стальные стержни соответствующего диаметра.

5. Крепление дверной коробки также можно усилить с помощью анкерных болтов, которые входят в стену на две трети своей длины. Для дверной коробки, упор которой вырезан в брусе, достаточно будет установить 4 анкерных болта — по одному с каждой стороны. Если упор прибит к дверной коробке, то используют 8 болтов — по два с каждой стороны.

Просверлите дверную коробку сверлом, немного превышающим диаметр болта, а затем возьмите сверло по камню и проделайте в стене отверстие достаточной глубины. Вбейте болт вместе с гильзой в отверстие и с помощью крестообразной отвертки закрутите. При этом болт будет вворачиваться в гильзу и надежно закрепится в отверстии.

6. Петли на наружных дверях должны быть установлены с внутренней стороны. Если они установлены снаружи, то у них должны быть несъемные шарнирные шпильки. Такую шпильку можно изготовить самостоятельно, просверлив в центральной части шарнира петли со вставленной шпилькой сквозное отверстие и вставив в него стальной стержень. Соединив шарнир петли с шарнирной шпилькой, стержень не позволит извлечь ее.

Достаточно часто преступники взламывают дверь не со стороны замков, а с противоположной, где находятся петли, усилить которые хозяин попросту не догадался. Ведь даже самую прочную дверь можно легко выломать, если она висит на старых петлях. И учтите, наружная дверь должна иметь не менее трех петель.